Tras descubrir algunos datos del indiscutible número uno mundial en el sector del lujo, LVMH, hoy os hablo de Cartier, una de las firmas adoradas en Embelezzia y que forma parte del segundo gigante: el grupo Richemont.

Dos momentos en los tiempos modernos han marcado la trayectoria de la marca de joyería y relojería fundada en 1857 por Louis-François Cartier en Paris y proveedora de una treintena de cortes reales europeas.

En los años 70, muchas marcas sucumbieron a la moda estratégica y comercial de las licencias (YSL o Dior, por ejemplo). Cartier accedió a pocas pero muy acertadas.

En 1968, el propietario de la marca de encendedores Silver Match, el francés Robert Hocq, consiguió la licencia para comercializar los encendedores chapados en oro firmados Cartier.

Siento un profundo respeto por los emprendedores que no sólo tienen ideas inspiradas sino que tienen la valentía de lanzarse a conseguir su objetivo. Aunque dudo que Hocq esperara el brutal éxito que tuvo su iniciativa ya que con los beneficios que obtuvo pudo comprar Cartier en 1972, pasando a ser su propietario.

Nada mejor que un subidón de adrenalina bien dirigido para seguir triunfando. Fué él quien tuvo la osadía de diseñar un nuevo concepto de colección: Les Must de cartier. Osadía de crear una gama básica nunca vista en Cartier y fuertemente criticada por sus colegas de alta joyería.

Si, si … pero hoy día Cartier factura entre 10-25% más que Chaumet, Van Cleef y Boucheron (su facturación estimada es de unos 2,5 millardos de euros), joyeros de su mismo nivel elitista. No se comercializa ningun artículo Cartier, desde un par de gafas, estilográfica o joya, que no pase por el estricto control de la maison: control absoluto de la linea de fabricación y nivel de calidad irreprochable.

La famila Rupert, de origen sudafricano y propietaria de Rothmans, consiguió en 1976 una licencia Cartier para comercializar los cigarrillos que llevaban su nombre. Este contacto les llevó poco más tarde a adquirir esta gallina de huevos de diamante, fundando el segundo conglomerado de lujo, el grupo Richemont.

Es trabajo de un comité estratégico de productos del Grupo, formado por seis personas, dar el visto bueno, modificar o rechazar cualquier proposición de artículos de joyería que vaya a salir al mercado bajo la insignia de Cartier.

En unos días os contaré más sobre este icono del lujo francés quen ha fundado y dirige el MBA del Instituto Superior de Marketing de Lujo Cartier, el master más prestigioso sobre estudios de lujo de la actualidad.

Más información | Capital.fr nº 202
Sitio oficial | Cartier
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Estás en una reunión de amigas o en el club de tenis con tus colegas de trabajo. Disfrutáis de la conversación que va dando vueltas sobre temas de lo más diverso y, como la mayoría de los seres humanos sociables, queréis impresionar al grupo hablando de lo mejor, de lo que os gusta y transmite estilo o lo que poseéis considerado lujo.

Y salta esa persona de la que no te lo esperabas y suelta: “Me lo compré en Adolfo Dominguín” (caso real vivido por una servidora). Ñeeec, ha sonado peor que el tocadiscos de Ally McBeal. Todo el glamour que intentabas transmitir, por los suelos.

Si tenemos ese tipo de dudas sobre las marcas, mejor chitón. Es una buena lectura repasar las biografías o entrevistas publicadas en las revistas de moda de calidad, no las compréis sólo por las imágenes. Se aprende mucho de su letra pequeña y grande.

Una vez me llamó por teléfono una clienta y me encargó un frasco grande de esa colonia tan fresca de Legrain, Cuando le dije el precio, se extrañó: “No puede ser, es mucho más cara. ¿Estás segura que es de Legrain, la de las abejas?”. Con todos mis respetos para la señora, confundir la marca Legrain con Guerlain, la colonia de las abejas, no es algo de lo que sentirse orgullosa.

Ese es un caso excepcional pero hay detalles insignificantes que podemos evitar y nos darán ese punto extra de savoir-faire que tan bien sienta. Hablemos de idiomas.

La globalización nos tiene un poco locos a todos pero hay que luchar por no perder identidad ni personalidad. Si leemos: Payot Paris, sabemos que es una marca francesa y no americana, por ejemplo. Entonces no será un cosmético de páyot sino de payó. Hoy día todos tenemos nociones de francés e inglés como para solventar ese detalle con estilo.

Una amiga estaba convencidísima que Prada era una marca americana y que Loewe era el rien-ne-va-plus de la marroquinería made in Paris. Si llevas un bolso Loewe, aunque te lo hayan regalado por tu cumpleaños, ten un poco de curiosidad por saber de dónde proviene esa belleza con asas.

En fin, que tampoco es para agobiarse pero, si nos gusta el mundo de la elegancia, glamour y estilo, que no sea sólo por aparentar. Cuando sabes la historia del fabricante de tu reloj de lujo, estarás orgulloso de llevarlo. Si sabes que tu traje chaqueta Chanel marcó historia, será doble placer ponértelo.

Muchos artículos de lujo están hechos artesanalmente y, si te interesas un poco más en su elaboración o fabricación, seguro que te sorprende tanto como la historia de los inicios de la firma a principios de siglo o incluso del siglo pasado. El lujo es para disfrutarlo con doble visión: exterior e interior.

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Nielsen publicó el pasado mes de marzo un estudio que parece hecho a medida para Embelezzia. Nos viene de perlas saber qué marcas de lujo gustan más, dónde triunfan y alguna motivación de los consumidores de lujo.

El gran titular es que Gucci es la marca más codiciada a nivel mundial: ha salido de su empate en primera posición con Giorgio Armani hace dos años y se mantiene orgullosa en lo alto del podio. Bravo por Gucci y gracias a Tom Ford.

La Plata la comparten Chanel y Calvin Klein, el Bronce es para el gran Louis Vuitton y se disputan el cuarto lugar Giorgio Armani, Christian Dior y Versace: dominio de marcas europeas.

Lo más triste sobre los datos a nivel mundial es que sólo un 25% de los encuestados piensa que las marcas de moda de lujo tienen una calidad superior. Sí, claro: como si unos pantalones de Chanel te quedaran igual de bien que unos de Zara.

Los italianos, además de tener el estilo y el sentido de la moda gravado en su genética, son los mejores clientes en su propio país. ¿A quién le sorprende?. Y cerramos el cerco sabiendo que el quesito del 21% de los consumidores mundiales son de marcas de lujo.

En España, Calvin Klein y Giorgio Armani son la prioridad indiscutible. Siguen Versace, Chanel, Christian Dior, Burberry, Ralph Laurent y … Gucci con un 19%. Bueno, una de las revelaciones del estudio es la gran diferencia entre un lugar y otro del Globo porque si existen tantos gustos como colores, diferencias de moda y estilo de vida en este mareado mundo ni te cuento.

En España sólo el 13% de los consultados declara comprar marcas de lujo. Conclusión: ni idea, no son estadista ni analista pero me pregunto si, dejando de lado la respuesta fácil aunque cierta de que mucha gente no puede permitírselo, ese porcentaje por debajo de la media europea, ¿no se deberá también a una pobre valoración del lujo en España?.

Que un 15% de los escuestados nacionales admita que, aunque el dinero no fuera un problema, no comprarían marcas de lujo da que pensar. ¿Alguno de nuestros lectores quiere compartir su opinión?

Más información | Nielsen España
En Embelezzia | Los nombres del lujo
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Esto es posible cuando tienes un estilo propio tan brutal como el diseñador Tom Ford, muy feliz de ir finalmente por libre tras su salida de Gucci e YSL en 2004, donde realizó un trabajo impecable como director creativo durante 10 años, junto a Domenico De Sole que se fué con él.

De hecho son inseparables. El tandem Tom-Dom mantiene un equilibrio perfecto, socios y amigos que se complementan para lanzar moda masculina exclusiva, siendo Tom el presidente y Ceo de la compañía y Dom dirigiéndola.

Aunque su buen hacer y su talento innegale hizo resurgir a Gucci de su letargo, sus diferencias de visión de cómo hacer las cosas le agotó y quiso abandonar este mundo. Demos gracias a Santa Rita (o al santo que proteja a la moda y al diseño) y a Domenico De Sole porque fue él quien convenció a Tom Ford de no abandonar el mundo de la moda.

Cuando salió de Gucci pensó: “¿Y ahora qué me voy a poner?”. Descubrió que ninguna marca de moda cubría totalmente sus necesidades y probó en Savile Row ordenando su ropa a medida. Opción que deberíamos tener más presente cuando no hallamos lo que deseamos.

Aun así, el hecho de tener que insistir en detalles novedosos y diferentes a sus sastres Anderson y Shepherd le dió que pensar en ese hueco de moda masculina que él veía con visión propia.

Actualmente tiene ya abiertas seis tiendas Tom Ford, tres de ellas en España, y, ambicioso, piensa abrir más de 100 en los próximos diez años.

El tarjet de su cliente ideal es un hombre de 30-40 años, urbano y muy sofisticado, seguro de sí mismo y moderno.

Para Tom Ford, ir bien vestido es ante todo una muestra de respeto y educación.

Tiene una regla de oro para el caballero que quiere ir impecable: mantener siempre la chaqueta abrochada.

No le importa afirmar que él mismo es su propia musa, aunque le tilden de narcisista, y le gusta diseñar para sí mismo.

Y observándolo no me sorprende lo más mínimo y es una lástima que ninguna mujer tenga la más mínima posibilidad con este sexy seductor.

Vía | Gentleman nº 56
Sitio oficial | Tom Ford
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Hoy nos toca seguir hablando de las firmas más importantes en el mundo de la alta costura, el estilo y el lujo, y vamos a hacerlo con un español que ha conseguido que sus diseños den la vuelta al mundo durante décadas y que su nombre se asocie a la elegancia y al diseño: Manolo Blahnik.

El canario ha conseguido, con sus 40 años de trabajo, que sus zapatos tengan nombre propio, que todo el mundo sepa a qué nos referimos cuando hablamos de los manolo’s.

Sus zapatos, han sido utilizados por las mujeres más elegantes del mundo durante años, pero es ahora cuando su nombre ha adquirido eco para el gran público (no sé si eso será bueno o malo, la verdad) gracias a series de televisión como Sexo en Nueva York, donde sus zapatos son uno de los objetos de culto de la protagonista o la gran publicidad que le han dado artistas como Madonna.

Sin embargo, esta llamada a la puerta del gran mercado no ha hecho que Manolo Blahnik cambie su forma de trabajar, todo lo contrario, aún hoy, cada temporada sigue siendo novedosa y original, marca tendencia y está hecha en materiales de primera calidad.

Manolo Blahnik nació en La Palma, en 1942, hijo de un checo y una canaria, y se crió entre plataneras, uno de los cultivos propios de la isla. Cuando fue mayor, en 1965, sus padres le mandaron a estudiar a Ginebra, arquitectura y literatura, pero dejó los estudios después de un año para estudiar arte en París.

Más tarde, en 1970 se fue a Londres para trabajar como fotógrafo de el Sunday Times. Ese trabajo fue el que le acercó directamente al mundo de la moda y le enseñó su verdadera vocación, ¿la responsable? Diana Vreeland, editora de Vogue Usa, ella fue la que le dirigió directamente al diseño de calzado.

Su primera tienda la abrió en Londres, en el 73, y desde ahí todo han sido éxitos, cada año sus modelos encabezan las portadas de las revistas más prestigiosas del mundo, calzan los pies de las mujeres más elegantes e inspiran las futuras colecciones de firmas de mayor consumo.

Su éxito es rotundo, en cada campo que toca, en parte por la originalidad de sus trabajos, algunos suponen un auténtico desafío al llevarlo en los pies, como las botas extra altas de hace unos años, o los modelos más arriesgados de tacón de aguja.

Sitio Oficial | Manolo Blahnik
En Embelezzia | Todo sobre Manolo Blahnik

No paséis de largo: este video bien vale vuestra atención y un kitkat. Los 5 minutos mejor empleados del día si sois sensibles al diseño, la belleza, la sofisticación.

El primer grupo de empresas del Lujo del mundo, LVMH, Louis Vuitton-Moët-Henessy, nos muestra un video familiar donde todos: tíos, primos, abuelos y nietos y hasta sobrinos, tienen cabida.

Son tantas las firmas que forman este conglomerado del glamour y del buen gusto (Guerlain, Kenzo, Loewe, Fendi, Dior, ...) que la sola idea es de vértigo. Si no habéis visto todavía esta presentación en video, os va a encantar. ¡Luces fuera!

Sitio oficial | LVMH Group
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En el post del Oyster, os hablaba de la maciza y hermética caja de los relojes Rolex. Voy a terminar la explicación del movimiento Perpetual.

Abrochaos los cinturones que nos trasladamos con la máquina del tiempo a 1931. Un técnico al servicio del fundador de Rolex, Hans Wilsdorf, Emil Borer, concluyó con éxito la inserción de un plato semicircular de metal que, con el movimiento y/o la gravedad, se mueve libremente en el reloj: el resultado serían movimientos de remontaje automático.

Es el famoso Rotor automático o Perpetual de Rolex, un reloj con un rotor central de 360 º que carga en un solo sentido, el movimiento perpetual que hoy día encontramos en los relojes modernos como si fuera lo más normal del mundo pero que no existía hasta que lo lanzó Rolex.

Fue muy avispado y se procuró los derechos exclusivos del uso del novedoso movimiento automático durante los siguientes quince años. Aunque, personalmente, lo hubiera patentado para toda la eternidad, pero estoy hablando por hablar: no sé nada de patentes.

A partir de ahora, cuando oigas hablar del Rolex Oyster Perpetual o lleves uno, seguro que lo llevarás con más orgullo todavía sabiendo que tienes en tu muñeca una joya de mecanismo de alta relojería.

Vía | Glamour Watches | Inforeloj | Relojería.org
Sitio oficial | Rolex
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A todas las personas interesadas en el Lujo como profesión, a las que buscan un MBA fuera de lo común, la iniciativa que tuvo Cartier en 1990 os va a interesar mucho.

Cartier se mueve en el mundo del Lujo como Pedro por su casa y en zapatillas, como firma veterana que es. Fueron los primeros en poner en práctica, a nivel de postgrado universitario, una formación profesional específica del mercado del Lujo, creando el Institut Supérieur de Marketing du Luxe.

Hace 18 años ya, cada año un reducido número de alumnos finalizan y obtienen el prestigioso MBA Luxury Brand Marketing and International Management . El nivel es altísimo pero, como en todos los MBA de este nivel, el éxito profesional es rotundo.

Los más importantes head-hunters internacionales de las compañías y empresas más selectas y fuertes del mercado del Lujo tienen orientadas las garras en estos nuevos managers, recién empapados de un programa único impartido por profesores de excepción, todos altos directivos que ponen a disposición del Institut Supérieur de Marketing du Luxe su conocimiento y su valiosa experiencia en el marketing y sus aplicaciones específicas de la distribución internacional de productos de lujo.

Empresas de la categoría de Boucheron, Chanel, Hermés, Tiffany&Co., Who’s who, Dorchester Group, Chantal Thomas, Fédération française du Parfum, Gucci Group y más, especialmente el último maestro de ceremonias, Pierre-Christian Taittinger, están estrechamente vinculadas al MBA, aportando su savoir-faire, patrocinio especial, conocimientos, enseñanza y tutorías.

Es la gran familia del Lujo formando a sus cachorros quienes serán los leones del sector de los productos del Lujo en las generaciones venideras. Si tu sueño es formar parte de esta particular familia profesional, no tengas la menor duda de que éste es tu MBA. Con Cartier, de Paris al estrellato profesional.

Vía | EDC Paris
Sitio oficial | Institut Supérieur de Marketing du Luxe
En Embelezzia | Nombres del Lujo

Estoy segura que algunos lectores se preguntaron lo mismo que yo cuando lo oyeron por primera vez: ¿el oyster perpetual de Rolex?. Para empezar vamos a separar las dos funciones: el oyster (ostra en inglés) se refiere a la caja del reloj; el perpetual esperará en piloto automático a un próximo post.

El fundador de Rolex, Hans Wilsdorf, apostó por los relojes de pulsera viendo en ellos el futuro de la relojería con gran acierto, perfeccionando el mecanismo que por aquel entonces no era muy fiable. En 1910 ganó un primer y prestigioso premio presentando en la Escuela de Horología de Suiza su avanzado reloj de pulsera.

Un paso más allá, se le metió entre ceja y ceja hallar la solución a los problemas del aire, polvo y agua que se colaban dentro de la caja y que con el tiempo estropeaban el reloj. ¡Eureka! La idea de atornillar la corona funcionó a la perfección. La innovadora idea revolucionó los relojes de pulsera: Wilsdorf acababa de inventar el primer reloj hermético, resistente al agua, a las motas de polvo, al aire y a lo que le echen.

En 1926 patentó la caja con corona atornillada llamada“Twinlock”. Cada Oyster se elabora a partir de un bloque macizo de acero, oro o platino y es vaciada a mano. Una vez la cavidad perfecta, se fijan unos 220 componentes con una maestría absoluta. Tras someterla a más de 150 operaciones y verificaciones expertas, el resultado es un reloj tecnológicamente perfecto.

La resistencia de la caja Oyster es tan robusta que se la compara a una caja fuerte en miniatura. Rolex se ha ganado a pulso el derecho de enorgullecerse de su Oyster, que ha salido airoso de las más duras pruebas como viajar al desierto del Sahara o hasta la cumbre del Everest.

Ya en su presentación en sociedad, el 17 octubre de 1927, Mercedes Gleitze llevó un Rolex Oyster en su travesía cruzando el Canal de la Mancha nadando con éste durante 15hrs. 15mins. El método de presentación más ingenioso por parte de Rolex fue pasear por todo el mundo su joya expuesta y sumergida en acuarios: se metió en el bolsillo para siempre a los más escépticos de la época.

Vía | Glamour Watches | Sibaritíssimo | Rolex Center | Inforeloj
Sitio oficial | Rolex
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Los grandes nombres del lujo como Tiffany & Co. no lo son por capricho sino por méritos propios. Y desde sus inicios en 1837 han sido muchos y destacables. Cuando estos méritos son por factores innovadores, yo me descubro ante la excelencia.

Una idea brillante es una gran noticia que sorprende y perdura en el tiempo. La aportación de Tiffany’s es de tal bagaje que prefiero dosificaros las noticias y dedicarles una serie de posts, que bien lo merecen: la faceta pionera de Tiffany & Co.

Hoy día vemos sortijas de compromiso y ese solitario nos parece de lo más elegante y exquisito, transmitiendo el sello de un amor a través del brillo del diamante. Pero la idea en su momento fue revolucionaria en la joyería: ensalzar la transparencia del diamante fijándolo con seis garras, a modo de pedestal, sobresaliendo del dedo.

También fue innovadora la idea de utilizar el platino como material perfecto por su blancura; éste y la luz que permitía pasar el nuevo diseño tuvo tal éxito que pronto fue adoptado por todos los grandes joyeros. La idea de Tiffany’s dio vida y personalidad a los solitarios.

Fíjate que más tarde se diseñaron sortijas con cuatro garras (especial talla princesa); también piezas más elaboradas desde donde las minúsculas pero fuertes garras aseguran cualquier talla. Es el legado de Charles Tiffany para el cosmos del lujo.

Vía | Serendipity Diamonds
Más información | Tiffany & Co.
En Embelezzia | Tiffany’s
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